蒸気機関車を作ろう。川崎25t Ｃタンクを作る 25

川崎Cタンクの製作記事は1か月以上滞りましたが、並行して製作していた1-Ｃ-1の明石鉄道11号は、元々今日（18日）から始まる「第18回国際鉄道模型コンベンション」JAMに出品する鉄犬モハモハコンペブースでの展示を目指したものです。

前回の時点で締め切りまでひと月あまりとなったため、2両を並行しての製作を断念して明石鉄道11号に専念しました。

その製作過程はこれから書いていきますが、取り急ぎ、このコンペに参加することになった経緯と、本日の出品状態を報告いたします。

私の非常に古くからの友人が書いている「イヌゲージ鉄犬」というブログで、今回のJAMに向けて、「京阪神の計画線・未成線の妄想電車」という企画が立ち上がりました。

その計画を見て、私が持っている資料で、正に京阪神の計画線・未成線が書かれた物があるのでスキャンして彼に送ったところ、非常に時間を掛けて文字に書き下ろして記事にしたんですが、その関係もあり、ちょっと面白そうってことで気楽に参加を表明してしまいました。

その最初のリストのページ
増毛通信(４)第２回鉄犬デハデハ主義コンペ（略称TDSコンペ）【京阪神の計画線・未成線の増毛×妄想電車】 兵庫県内のすべての計画線、未成線

その後の私の計画線の想定の表明のページ
増毛通信(7)第２回鉄犬デハデハ主義コンペ（略称TDSコンペ）【お電車デザイン】ついに作品発表！デハデハ投票所もこちらです！【京阪神の計画線・未成線の増毛×妄想電車】
このページの下の方
エントリーナンバー13
クラーケン大佐
明石鉄道＋神有電鉄買収非電化化
明石鉄道11号機関車

が私のエントリーです。

それで、先ほど私の友人に託けた状態


まぁ、とりあえず形をでっち上げました。
ワルシャート式バルブギヤーは準備工事です。
勾配線が無いのでノーブレーキです。（嘘）
ナンバーや社銘板は間に合いませんでした。

あと一週間で本当の完成になるんですが、時間切れで、この形での出品になります。

昨晩の状態




私的には無塗装の方が好きですねぇ。

展示は、「第18回国際鉄道模型コンベンション」JAM、Ｆ８ブース「鉄犬モハモハコンペ」です。

お暇でしたらどうぞ。

なお、私は体調がすぐれないため参加は致しません。

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川崎25tＣタンクと、フリーの1-C-1明石鉄道11号の工作。

フレーム、動輪、ロッドが出来ると、次はギヤーボックスですね。

まず、そこら辺の端材にケガキます。


ここで、間違いを訂正
赤丸の部品、板厚は0.5ではなく、1.0で作りましょう。
私はt0.5で作ってしまってから改造しました。

切り出し

一部の穴等は後で原物合わせ。

角の角材の切断


ギヤーボックス関係の部品を作成、ついでにフレーム周りのブレーキハンガー受け等も製作。


スペーサの面取り


角材のスペーサを挟んで仮組


組立途中。
簡単に作ろうと思った方法ですが、普通に組み立てた方が良かったですね。


他の部品も組立




内部

モーター軸切断


試運転、慣らし運転


動輪が外れやすいので、改造

初めからt1.0で作れば良かった。

次回はシリンダ。

っていうか、本当はもう出来てるんですが、どうもブログを書くのがしんどくて・・・
フェイスブックではリアルタイムでアップしています。

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一枚の図面から 49-1 機関車編 川鉄千葉 NUS7等 川崎25t
一枚の図面から 49-2 機関車編 川鉄千葉 NUS7等 川崎25t

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川崎25tＣタンクと、フリーの1-C-1明石鉄道11号、工作です。

ロッドの細かい作業


前回の動輪押さえを使用して、動輪を入れてみる


真下から

今回はフライス盤を使わずにフレームとロッドの加工をしたので、一発では回りません。
私のロッド調整のやり方はちょっと変わってるかもしれませんが・・・
ベアリングに油性ペンで筋を入れます。
ロッドは2軸づつ調整するので前か後ろ、片方を外します。
真ん中の軸を指で回して、回転が重くなった位置で指で押さえて回転を止めて、端側の動輪を回すと軸が上か下にずれますが、その時のベアリングの回転方向でロッドが長いのか短いのか簡単に分かります。片側だけが原因の場合がありますので注意してくださいね。
ロッドの穴は触らず、台枠の穴を平ヤスリでほんの少しづつ削っていくと、スムーズに回るようになりますよ。
この方法は、軸箱が丸い物しか使えませんね。
角型の軸箱の場合は別の方法じゃないといけませんね。

川崎25tＣタンクは、アダチのクランクピンを使うので、一部の加工で済みますが、フリーの1-C-1明石鉄道11号はクランクピンのネジがＭ1.0なので、自作しなければなりません。

φ2.0のドリルロッドを旋盤で挽きます。


ダイスは旋盤にセットした状態で切ります。


実際はセンターのチャック前面の平面で押さえて直角を出しながら切っていきます。

実際は指で押さえながら、主軸を手で回して切ります。

最後はダイスを逆向けにして、ぎりぎりまでネジを切ります。


こんな感じになります。


突っ切って第2動輪のクランクピン完成


その他のクランクピン、突っ切り時は百均のマグネットを使って飛んでいくのを防ぎます。


クランクピン完成


ついでに、クロスヘッドボルトも削ります。


クランクピンのマイナスネジのすり割り

ピンチャックにくわえて、ピンチャックを万力にくわえて、糸鋸で溝を掘ります。

クロスヘッドボルトの頭は六角なので、私はこんなやり方。

ピンチャックにくわえます、私のは六角頭なので便利ですが、これを持ってない方は、タミヤ等のピンチャックの回転ヘッドをゴム系ボンド等で一時的に固定して使えば良いと思います。

ヤスリは水平に気を付けて、すこしづつ

何回も回転させてこんな感じにします。


アダチのクランクピンも少し加工して、2両分出来上がり


この後、明石鉄道11号もロッドの調整をして、第2動輪を指で回して軽く回るように調整しました。

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川崎25tＣタンクと、フリーの1-C-1明石鉄道11号、工作です。

前回の図面で動輪押さえを作ります。

端材にケガキます（２両分）。

切り抜き

切り抜き完了

折り曲げ１、現物合わせです。

折り曲げ２

動輪押さえ完成

今回はここまでです。

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川崎25tＣタンク、実際はフリーの1-C-1明石鉄道11号も一緒に作ってるんですが、そちらのロッドも出来たので、次に進みます。

フレームが出来て動輪が出来、ロッドも出来たので、動輪をフレームに取り付けるための抑えを作ります。

普通はただの板で押さえますが、私の場合はちょっと特殊で、
動輪のベアリングを内側にずらしてフレームから抜く方式です。
左上の針金状のものが動輪押さえで、その下に展開したものを書きました。
曲げ部分は少し長めにしていますので、曲げてから適宜切ります。
図の上側は集電ブラシで、t0.1燐青銅で作ります。右にあるのがそれです。

図の下側はバネ関係で、左は第1動輪用、右の針金は第2、第3動輪用です。
硬めのバネで、イコライザを兼ねるように考えていますが、全体の重量によって強いか弱いか分らないので、出来てから調整が必要になるかもしれません。

エコー製動輪を使用する場合は、軸箱をずらすことができないので、すこし違って、下から受ける構造となります。

当面は左上の物だけでも作れば動輪を入れられます。
右下の挽物は旋盤が必要ですので、これを作られていて、旋盤をお持ちでない方は、申し出いただければこちらで作ります。

今回はここまでです。

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川崎25t Ｃタンクのロッドの工作、続きです。

切り抜き終わった本体に、最初に作った板を穴をガイドに半田で貼り付けます。

フラックスはステンレス用の原液です。

本体に合わせて切ります。


次は穴を正規にします。

カツミ、アダチ等の1/16”のクランクピンの場合。
1.9で穴を広げて、2.00のハンドリーマで仕上げます。
エコーの動輪の場合は1.50で仕上げてください。

段付き加工等をして、穴終了


切り落とし


切り落とした状態


ヤスリ仕上げ

ステンレスなので、しっかりして削りやすい

表面をＲ仕上げ


完成！


ロッドが出来ました。
次は何をしようかなぁ

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川崎25t Ｃタンクのロッドの工作、続けます。

いよいよ本体の製作です。
本体はt0.5のSUS430です。
ケガキ、私は青ニス等は使わない主義です。

一か所、ポンチミスをしてしまいましたが、斜め打ちで修正しました。（手前右から3つ目）

穴あけ

クランクピンの穴はとりあえずφ1.0です。

小丸のケガキは、手書き時代のスプリングコンパスを両方とも針とし、
テーパーと段付きにしています。

細かい物のケガキは、私はラフなものとします。

ケガキ終了


切り抜き開始

バローベの普通の刃でサクサク切れます。

結構いい加減です。

最後にヤスリで整形するのでこんなもんです。

一面切り抜き

右端はヤスリ仕上げ済み

針ヤスリ（細い丸ヤスリ）で削る

直線は平ヤスリ


あ～あ、やっちまったぁ


まぁ、いろいろ失敗して、切り抜き完了。
やっぱり疲れてるのかなぁ


今回はここまで、次回は出来上がりです。

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川崎25t Ｃタンクのロッドの工作です。

実は、4月の中旬以降、仕事が非常に忙しくて、毎晩深夜まで仕事で、休みも無い状態が続いてるんですが、そういう時に限って工作したいもの。ストレスでしょうかねぇ。
とはいっても睡眠時間は必要なので、実質の工作時間はさほどなく、遅々として進まない日々でイライラしましたが、やっとＣタンクのロッドが完成しました。

順を追って発表します。

私は、16番ゲージでも車体幅をむやみに広げることは嫌いなので、シリンダ中心間隔を狭くするためにロッドの厚さを薄く作ります。
最近はエッチングを主体にしたキットが出てきて、薄いロッドへの抵抗は減ってきたと思いますが、エッチングと違い、手作業で薄くて細かい部品を作るのは保持しにくく、意外に大変です。
そこで、私は洋白を使わず、こういう部品はステンレスを使います。

ステンレスは鉄をベースに各種金属等を混合した合金ですが、錆に強い特性を持ち、鉄道模型でも真鍮と同じように半田付けの時の塩化亜鉛によって錆びることがありません。
ステンレスは非常に多くの種類があって番号で分類されます。
JIS記号はSUS、SUS304とかのように後ろに番号を付けて指定します。

一般に使われる物はSUS301やSUS304等が多くて錆に非常に強く強度もあり加工もしやすいのですが、普通の鉄材(SS400と呼ばれる)より硬く、手作業では加工が大変です。

そのような訳で、私が使うのはSUS430。
ステンレスの中では安物で、磁石がくっつき。海水等に浸かった状態では錆びることがあります。
しかし、硬さが鉄とさほど変わらず、糸鋸で切断が出来ます。
このSUS430は一般のホームセンターで販売してるので非常に手に入りやすくお勧めですよ。お店ではSUS304も売っていることも多いので間違わないようにしなければなりませんが、SUS304は磁石がほとんど付かず、SUS430は強力に吸着するので、お店にある磁石を持ってくれば一発で分かります。

ここまではステンレスの説明をしましたが、普通よく使う洋白でももちろん製作は可能です。
その場合は保持しにくいので、あらかじめ2枚を半田で仮止めしてから加工します。

それでは私の工作です。
最初に、台枠の寸法の精密な測定です。

最初は、ノギスの調整ネジをきつめに締めます。
これは、内寸と外寸の誤差を無くすためで、これを締め上げないと誤差が出ます。

測定開始
外側

内側


これを略図に記入します。

実測値を元に、車軸の中心距離を計算します。
この場合は14.42と14.43に分布しています。
図面では14.4なので、0.02や0.03とわずかに長い状態ですね。

この程度であれば、図面寸法通りに作ってもわずかな調整だけで行けそうです。

製作開始

市販の板の種類に制約があるので、厚み方向が多少図面とは違っています。

ロッドは場所によって厚さが違いますが、私はいつも工作を簡略化するために、t0.5をベースとして、分厚いところはt0.3の板を貼り合わせます。

洋白の場合は初めから分厚い板を使って薄いところを削る方が良いかもしれませんね。

先ずは、小さい部品のt0.3の切り出しです。
ケガキと穴あけ

穴は後で広げるので、とりあえずポンチマークでずれにくい1mmで穴を開けます。

切り抜き、普通のバローベの糸鋸で切れます。刃は真鍮と同様の番号で問題ありません

クロスヘッドに使う物は、くさびの表現のため溝を切り出します。

切り抜き完了

外形はロッド本体に合わせて最後に仕上げるので四角です。

今回はここまでです。

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川崎25t Ｃタンク、動輪が出来たのでギヤーボックス・・・
ではなくて、ロッドを作りましょうか。

ヴァルブギヤーまで考えたので時間が掛かりましたが、やっと設計が終わりました。
動輪のクランクピンのサイズによって2種類になりました。

先ずは一般の動輪、クランクピンは1/16インチのネジです。
クランクピンはアダチ製を一部加工して使います。

クランクピンの頭が大きいので、ロッドのエンドはちょっと大きめになっています。

エコー製動輪を使う方はこちら。
エコーのクランクピンはＭ1.2ですが、クランクピンも動輪に付いていますね。
それを測定して設計しました。

こちらはクランクピンが小さいので、エンドはスケールに近い大きさです。

今回はここまで、次回からロッドを作りましょう。

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川崎25t Ｃタンク、動輪を組み立てます。

エコー製動輪の方は関係ないのですが、私の標準仕様はベアリングを使うので、動輪を一旦抜く必要があります。

そのために前回、位相合わせジグを作ったんですが、今回は動輪を抜く方法と位相を合わせて最後の圧入までを行います。

動輪を抜くのは、私は通常、NWSLの「THE PULLER」という物を使います。

これはアルミの角パイプ状の物をカットしたものに加工したもので、Ｖ形の切り込みを入れた鉄板が付属します。

写真の右の真鍮の物は私が作ったもので、別の用途のために作ったものです。

鉄板のＶ溝に動輪を挟み、上の軸を締め付けます。

これがない場合は、万力を使います。

万力上部に鉄板にＶ形の溝を切ったものを用意します。

面倒ならば、同サイズのヤスリの柄を並べても良いです。

これに動輪を挟みます

あとは、ネジ等を当てて、ハンマーでコン！

抜いたら、ベアリングやギヤー等を差し込んで、アダチのクランクピン（長）をねじ込んで、大体の角度を合わせて指で回る程度に差し込んで、位相合わせジグにセットします。

ベアリングを上から押さえて、ガタのない状態にすれば位相合わせ完了、ジグの外側の板ごと動輪を指で押し込みます。

動輪の圧入は、いろんな方法があって、皆さんそれぞれが独自の方法でされてるようですが、私はボール盤を使います。

端面を仕上げた丸棒を上下で合うようにセットします。

この丸棒の上に垂直に動輪を乗せて、上から押さえつけて完成。

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